【西藏記事（下）】川西少年
by 林沖
我在青海時，住的一間小旅館單人房間簡單陳舊，很不通風，我乾脆敞著大門在屋內休息。房間的位置在走廊的第一間，後面幾間房客去前廳都不得不經過我門前，其中有個藏族喇嘛，每次經過我門外走廊時總停步探頭，我並沒有理他。但有次我們終於在走廊遇到，他問我是哪裡人，我說台灣。他瞬間驚喜的眼睛睜大，滿臉笑容的握住我的手，用力的和我擁抱。我有些訝異，卻也並非摸不著頭腦。
即便我很少蒐集相關資訊，也未曾全面的去了解與整理，但我隱約知道台灣與西藏獨特的牽連。政治上的具體事實比如相對中國而言，台灣與西藏的政治關聯有某部分的相似性。宗教上比如台灣占大多數的佛教徒，多虔誠不分派別追隨遠在印度尼泊爾或西藏的藏傳佛教的上師，支持藏傳佛教的寺廟。台灣人在資訊與言論自由的社會陶冶下，「據我所知」普遍推崇不只是「宗教領袖」的諾貝爾和平獎得主14世達賴喇嘛，並同情西藏獨立運動。從政治上到情感上，這些都讓台灣與西藏之間存在獨特的情誼。
也許他也因此感到與台灣人的親近，或是認為我們更能了解他們處境，初次見面就這樣熱情敞開的對待我。他不太會說漢語，但他說的我幾乎都能聽懂。他說他不是在地青海人，他原先是西藏哲蚌寺的喇嘛，因為2008年的西藏獨立運動被牽連，外放到青海的寺廟來。他說他們(喇嘛)一批一批被分散各地寺廟。
哲蚌寺是位在西藏首府拉薩的藏傳佛教寺廟，而拉薩是藏族的聖地，離開聖地拉薩，或許就猶如被發配邊疆一樣吧。他並沒有說得太多，只是離開前他又用力的抱了抱我，祝福我一路平安。
後來我從青海到了川西，川西是四川西部藏族聚居的區域，一片是連綿的雪域高山，和美麗石造的藏式民居。一天我在天黑後才趕到大鎮上，我朝著遠處一盞亮著的橘黃燈摸黑走去，原來是一間旅店，正好老闆在門口和朋友聊天，見我一人便招呼我進去。我被安排住在旅館客廳鋪設好的床位，當我清洗好正準備要睡時，一個少年的聲音打斷了我。原來有另一個人今晚也住在客廳裡。
他是個長得很英俊的藏族少年，眉宇間英氣飛揚，還很年輕，20不到。少年在四川讀書，放暑假了正在往西藏老家的路上。他說沒想到那麼晚還有人來，他又睡不著想跟我聊天，說他的生活瑣事，和我的旅行經歷。不過當他知道我是台灣人後顯得特別開心，他問了我許多關於台灣的事，但他好奇的不是台灣的風土民情、景點美食，他好奇的是我們的政治與自由。他說起他那個寫了富含藏族民族情懷的詩歌，抱怨中國政府對藏政策文章的高中同學，是如何突然消失，又是如何在父母到處求助下被放回，身上卻帶著數不清的傷。他向我透露著藏獨的理想與對自由的渴望。他說：「你知道我們很難去拉薩嗎？」他也說起數年前拉薩暴動時，那段「藏人如何被中國武裝部隊屠殺」、「秘密的流傳著」的影片。
「其實我們都看過了，那時候真的好想哭。」他說著突然聲音有些哽咽。在黑暗中我看不清他的表情，少年忽然有些囁嚅，他說他也不知道為什麼要跟我說這些，這些事一般不該輕易對別人說的。
我們在談話中各自入眠。在我睡著前，少年的話語，連同他的悲傷與堅定，久久迴盪在我腦海。隔天早晨，我想在離開前和他打聲招呼，他卻早已遠遠的避開我，彷彿昨夜的暢談只是我的夢境。而我深知，在此地，昨夜種種都必須成為夢境。
有多少個川西少年的夢還在做著，關於自由，關於故鄉，關於西藏獨立？
（林沖，目前為高山健行嚮導）
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