【印度藏區紀錄（中） 】藏曆新年初體驗
by 林沖
我從前一直想著在藏區過新年，在異文化度過重要節日是難得的體驗。我從未想像過藏曆新年會是甚麼樣子，更沒想過我第一個藏曆新年會在苯教的寺院裡度過。年輕的僧侶切旺鄧配自西藏來到這不過4年，他有些懷念地說：「從前在家鄉（西藏），新年可熱鬧了，和家人朋友在一起，連續15天各種吃喝玩樂！」
不過現在在寺院裡，僧侶只放3天假。而在印度的曼日寺，流亡的藏人們，不論是僧侶或是平民，不是獨自一人，就是大部分的家人都還在西藏，在這樣的團圓節日，他們無法跟家人相聚，寺院就成了流亡人的心靈歸所與聚集地。加上曼日寺附設有學校，該學校的存在成為凝聚社群的力量。遠從偏遠喜馬拉雅地區被送來的孩子，在此接受教育可長達12年，畢業後的他們分散在印度各處，但每年過年也都會盡量回到曼日寺，和同學朋友、正在就讀的親戚孩子，以及在印度生活的親人同聚。
2016的藏曆新年只比中華的農曆新年晚一天，在藏語叫做Losar。這天清晨6點，我跟著其他住在寺院的外國人到法王的住所獻哈達及禮物。我到的時候，已經有許多藏人在排隊獻哈達。今年法王正好在年前前往美國接受治療，眾人只能對一個裝飾華麗的大椅進獻。我不信奉苯教，不認識法王，對此沒有太大的感覺，不過後來認識的藏族姑娘拉吉說：「我獻哈達的時候看到法王今年不在，有點難過，不過想到他一定會回來，便感覺好多了。」我後來才知道拉吉到印度來是為了追隨法王。
獻完哈達，僧侶請眾人喝茶吃點心，曼日寺還有另外3位仁波切在寺內，我一個都不認識，便跟著其他外國人一個個拜訪，再獻了3回，吃喝了3回。仁波切們都很友善，若後面沒有排著長隊伍，他們還會笑著跟你聊天，教你丟灑青稞的手法，替你結了頸上的紅繩。之後似乎是時辰到了，仁波切們趕著去主殿主持典禮。一輪唸經過後，僧侶們拿著一袋袋事先準備好的新年禮物發給每個人。我拿到時迫不急待地打開，想知道裡面裝些甚麼，只見幾樣水果、糖果、Cokse（一種過年必吃的麵粉炸物），和一團淋上紅蠟的糌粑。抬頭看見坐在我前面的小僧侶像我一樣好奇，只是他把整個頭都探進袋子裡了。
之後無事，一外國人告訴我可以去西側的山丘頂看看，視野極佳。我看著山丘頂上的旗竿尋路而上，這便遇見了拉吉和她的弟妹，和一個藏族婆婆。他們正在山頂上掛新的風馬旗，掛新旗是新年必做活動，藏人們會在寺院外，找「好」地方掛旗，比如高處，比如風大處。我先前見過拉吉幾次，因她每天都會義務地來寺院澆花，不過我們沒交談過，這次見面才知道她居然會說中文。她說她來自四川阿壩，從小在黃龍附近的高山放氂牛，放了十多年，後來和姊姊到九寨溝賣些手工飾品做漢族生意才會了些漢語。她26歲才來印度，也才開始接受教育，藏文、英文都那時才開始學，如今已經5年了。她說她甚麼不會，最會放氂牛，還表演了一下餵氂牛鹽巴的畫面。她打開手掌心作態，我彷彿能想像她說的大大小小的氂牛都搶著來吃的樣子。
新年那一刻開始，每天晚上整個山谷不時傳來砲聲與嘻笑聲，甚至是大型的煙火。除了一個小型的儀式外，寺院沒有太多的事情，直到藏曆初五，這天是苯教第一代法王的生日，也是今年第一位「格西」的畢業典禮。
「格西」在宗教體系相當於博士學位，是鑽研教法多年並考核通過後才能取得的稱號，在這裡一般費時15-20年。不過吸引我倒不是這些，而是典禮中一群裝束奇特的民族。他們頭上戴著綠色帽子，女子身上披了米色披風，其上紋繡著簡單的紅色圖案，像極了北美印地安的服飾。身前卻是掛著類似藏族的飾品，如綠松石、瑪瑙、蜜蠟。至於長相，更是令人難以想像，大部分像印地安人，可其中一個年輕女子，長的卻像希臘人（一位義大利的朋友驚訝地這樣說）。他們來自Kinnaur，是屬於喜馬拉雅山的民族，至於為什麼會在這裡，因為今天畢業的格西來自Kinnaur！
格西的典禮分為上午與下午，下午的典禮我湊巧經過也參加了，典禮很簡單，卻出奇的有趣。一開始是唸經，我以為會很冗長還走到了旁邊發呆，卻聽得唸經聲越來越有種在憋笑的感覺。突然零錢、紙鈔、糖果、堅果大把大把的被拋出大殿，眾人開心地搶著撿，我也順手撿了幾個零錢。旁邊的僧侶說，我回家找個好位置放著，能帶來好運。
當晚臨時被其他外國人通知有個燭光晚會。晚上很冷說實在很不想出門，但幸好是去了。主殿前的小廣場，成百成千的蠟燭點在主殿、佛塔和廣場四周，非常漂亮，藏人們也都來了，他們手持著蠟燭繞著大殿逆時針的轉圈、唱歌。我沒蠟燭，便學著其他人在佛塔邊引燃熄滅的蠟燭。而後如同舞龍舞獅形式的大小雪獅突然出現，在廣場玩樂奔跑。其他人告訴我，今晚深夜雪獅會到每個人家敲門大鬧，必須要準備些零錢糖果供養，否則雪獅不會善罷干休。我很期待，準備好了零錢糖果。約晚上十點多，雪獅真的來了，伴著敲鑼聲、歌唱聲，鬧哄哄地來到我這一層樓，我還躲在門後想嚇嚇他們，結果大概因為我的房間比較裡面，最後雪獅居然過門而不入！
每年藏曆年後的第一個星期天，寺院會有一整天的羌姆（Cham dance）表演，選在這天是希望在假日能有較多人來參加。羌姆，又稱跳神，是廣泛流傳在西藏，並具有地方特色的宗教舞蹈。僧侶們戴著面具，搭配傳統樂器的樂聲跳舞，對僧侶來說，跳神也是一種宗教的修行方式，對大眾來說，是富有教育意義，並能夠藉由觀看獲得祝福的活動。
我和義大利人尼可拉一早就先到廣場占好位置，據聞晚了會因為人太多，連坐的地方都沒有。不久藏人們穿著傳統服飾開始聚集在廣場四周，來自印度的觀光客也魚貫就坐。首先是喇嘛們手持一系列的法器莊嚴出場，作為跳神舞者的先導。然後戴著面具，穿著鮮豔服飾的舞者們登場。
表演從早上開始，除了午餐休息外，一直持續到下午五點，每一場表演似乎都帶有不同寓意，各種不同面具，神明的、動物的、魔鬼的……搭配不同的配樂與舞姿，對於少見這類表演的我，按下快門是首要作業。不過很可惜的是，我並不了解其中的意義。來寺院好幾年的墨西哥人今天並沒有參與活動，他說他過去看了三年，越看越是氣餒，他知道每一個面具、服飾上的圖案、舞蹈的動作都象徵著教法的精髓，可他卻看不懂，也不能就找一個僧侶來問，他覺得這樣的詢問方式在藏族的文化接受度上並不高。
對於我這樣一個外族人而言，看這樣的舞蹈，似乎真的只流於表演意義了。看得越多，興趣確實會逐次遞減，到下午的時候，我的心已不在眼前華麗的舞蹈上，而是想著傳聞表演結束後，來自Kinnaur的人會上場跳他們的傳統舞蹈。我是等到了他們的舞，不過讓我震驚的，是當Kinnaur的人們間隔著一人手拉著手，像臺灣的原住民一樣成列時。他們唱起傳統的歌，腳下踩著古老的步伐，很類似原住民在慶祝豐收時。據說這些是繼承自古象雄的歌謠與舞蹈，而象雄正是象徵著苯教與藏族本土文化的起源。以外人的眼光，似乎所有原住民的特色都在他們身上看見了，這是甚麼奇特的喜馬拉雅山民族？我想著離開印度前，若路況許可，勢必要走一趟Kinnaur了。
（林沖，目前為高山健行嚮導）
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